在1927年、1928年和1946年，LouisVuitton分别推出过Heured’Absence、JeTuil以及EaudeVoyage等三款香水产品。但它们的市场表现一般，很快就停产了;产品配方也已经失传。
　　
　　这次，LV投入了数亿美元发展它的香水业务，不仅买下了香水之都格拉斯的17世纪香水工厂LesFontainesParfumees，还请到了在格拉斯出生的第三代调香大师雅克·卡瓦利埃·贝勒特鲁德(JacquesCavallierBelletrud)入主掌舵。
　　
　　在售价3000美元的手袋以及20000美元的腕表不好卖的时候，选择香水生意自然成了一个聪明的举动。“奢侈品牌的竞争如此激烈，所以得制造点什么吸引顾客进到店里来。”MainFist分析师JohnGuy说。他估计香水将在未来给LV带来超过4.96亿美元的年营收额。
　　
　　香水生意还吸引了不少美妆品牌。欧莱雅上个月同意收购法国品牌AtelierCologne——后者以185美元的价格在哈罗德等高端零售商店出售;雅诗兰黛以及西班牙香水品牌Puig在去年也收购了一系列小型香水制造商。
　　
　　就在不久前，贝勒特鲁德从巴黎飞到香港，为LV的7款新香水造势。我们梳理了他在接受媒体采访时谈到的关于香水创作的那些事，重点整理如下。
　　
　　好香水需要考虑几个固定要素，但冲突反而更能带来惊喜
　　
　　“对我来说，平衡度、新鲜度都要需要把握，要把天然原料本身的美感表现出来。”
　　
　　但调香师也最好能带点创新精神，学会运用手头的材料制造对比。比如最经典的玫瑰，如果加入一点皮制品，反而能得出更有趣的味道。
　　
　　贝勒特鲁德经常喜欢在调香时加入一些并非用作制造香水的原料。“比如中国人泡茶时也会有花茶的说法，这和本地文化风俗有关。我常把这些元素也放入香水中。”
　　
　　有趣的是，格拉斯之所以能够成为香水之都也是因为“冲突”。14世纪香水作为阿拉伯传统传入欧洲时，法国南部因盛产制香用鲜花而成为香水生意的中心，但格拉斯到17世纪才成为真正的香水重镇。
　　
　　这里原本以制作皮手套闻名，因为皮革厂的味道总是很难闻，所以工人们开始用加了花草提取液和油的水掩盖手套刚出厂的臭味。带着香味的皮手套很快走红，反而拉动了香水的制造，让它反客为主成了格拉斯的主业。
　　
　　7款香水的基调都是鲜花，他说这是第一次CO2提取技术被用在花上
　　
　　“虽然没有写在瓶子上，但这些香水的定位是女性化的。我打算把这个系列做成一个关于花的故事，因为花朵就像女性一样柔软、强烈、有力、美丽，我也一直很渴望能有机会把它们的美压缩到一只小瓶子里。”
　　
　　在这个系列中，RosedesVents(风中玫瑰)只用了玫瑰花，不过是三个不同的种类——洋蔷薇、保加利亚玫瑰以及土耳其玫瑰;Turbulences(湍流)是晚香玉和茉莉;DanslaPeau(沉醉)里有茉莉和水仙，还加了一点皮革;Apogée(巔峰)混合了多种花，以百合为主;ContreMoi(靠近我)用的是贝勒特鲁德最迷恋的香草;MatiereNoire(暗涌)把广藿香和野姜花配在了一起;而MilleFeux(闪耀)则用了中国水仙和皮革。
　　
　　鲜花的萃取过程被称为CO2提取技术(CO2extraction)。它原本是用来制作无咖啡因咖啡的，用在花朵上则可以将田野中含苞带露的花香保存在瓶罐中。
　　
　　“也就是说你不会像传统提取方法那样用沸水去煮花朵，而是捕捉空气中的二氧化碳，把它们变成液体，然后以20摄氏度的温度把液体与花朵混合，就可以把香味保存下来。”
　　
　　贝鲁特说这个技术类似在微波炉里热一瓶昂贵的红酒：“它还是酒，只是加热后味道稍差一些。”
　　
　　创意是瞬间的、感性的，但产品必须是持久的
　　
　　“创作一瓶香水的时间从1秒到一个世纪不等。”贝勒特鲁德半开玩笑地说，“但如果你是认真的，最好花2年时间。”
　　
　　“创意只发生在那么一瞬间……而且调香不仅是个理性的行为，必须学着把情感填入瓶中，得出的味道才能打动人。你调出的味道必须能在店铺里出售10年之久，得是能常青的产品。”
　　
　　贝勒特鲁德举出的一个例子是7款产品之一Turbulences(湍流)。灵感来自他的一个回忆——和父亲站在花园里，一起研究花的味道。他俩经常清晨起床闻香，有次闻到晚香玉和茉莉混合的气味，让他印象深刻。
　　
　　父亲和祖父也经常会当着贝勒特鲁德的面讨论原料、香水的女性与男性气质，以及玫瑰和茉莉各自的魅力点之类的话题。“调香师的生活很简单，就是由这些组成。从一开始我就没有从事其它职业的打算。”